Dia 1- Agra
Comida en el Sheraton, lujo asiatico a precio de coste. Unas horas despues esperabamos el tren en la cafeteria de la estacion, infestada de ratas. Los extremos se tocan.
Dia 3- Varanasi
La ciudad mas sagrada del hinduísmo. La mas caótica.
El rio mas sagrado de India. El mas contaminado.
El Ganga.
Cientos de personas en los ghats. Saris de mil colores. Cremaciones. Mendigos. Intocables. Perros. Vacas. Bufalos. Monos. Cientos de Rickshaws. El ruido se hace insoportable e hipnotico a la vez. Imposible explicarlo con palabras.
Dia 5- Darjeeling
Llegamos en pleno apogeo de las protestas pro-Ghorkaland.
La tierra de lo Ghorkas.
Reclutados por los britanicos durante 2 siglos, los Ghorkas han luchado en innumerables guerras, de las trincheras de Gallipolli a las Malvinas. Nepalies matando Argentinos. El sinsentido post-colonial.
Darjeeling es una bocanada de aire fresco.
Un balcon al Himalaya dominado por la mole del Kangchenjunga.
Como en una divina comedia filtrada por lonely planet, descendemos a los infiernos de Agra y Varanasi para ascender por tortuosas carreteras hacia Darjeeling, un oasis colonial made in England.
Harrods compra toda la produccion de té en exclusiva del Happy Valley, en Darjeeling. Sus trabajadoras, mujeres de marcados rasgos tibetanos, rien y charlan animadamente, haciendo honor a su pueblo, el mas gentil y amable del subcontinente. Recolectan te de 8 a 4 y cobran 50 rupias al dia. Redondo negocio para Mr. Al Fayed.
Monday, November 10, 2008
Wednesday, October 29, 2008
India lo tiene todo
"Para los extranjeros, que no tienen que vivir con las consecuencias, el continuo bullir de horrores y delicias que depara India es sin duda, el mayor espectaculo del mundo. 'India lo tiene todo' me dice una chica Yugoslava que conoci en Tibet. 'India es la vida en escena' dice un candiense sentado a mi lado. 'India es tan diferente..' dice un turista suizo. 'Veo muchas cosas buenas, tantas como malas. La gente es tan generosa y tan egoista al mismo tiempo.'
Cada viaje a traves de India es en cierto modo un "magical mystery tour" hacia el caos, el color y el impacto. India no es ni el lugar mas facil ni el mas bonito del mundo, muchos viajeros afirman, pero es seguramente el mas impactante, entretenido, el mas agobiante: el mas feliz, el mas triste, el mas humano -ciertamente el unico pais, como cita Geoffrey Moorhouse,"donde los superlativos son tan comunes como los adjetivos comunes". India lo tiene todo y lo opuesto; y si occidente nos sugiere cultura masculina, dedicada al analisis, virilidad y poder y el Sudeste asiatico nos sugiere feminidad en su textura, suavidad, delicadeza y gracia, India es ambas y ninguna, tan grotesca y fascinante como un hermafrodita."
"Incluso muchos de los extranjeros que vienen a India, despues de cierto tiempo, empiezan a parecer indios. El proceso comenzó con algunos excéntricos británicos de tiempos del Raj que decidieron integrarse entre los nativos, despues continuó con el imparable éxodo de viajeros desde occidente que se vistieron con túnicas de color azafrán y abrazaron la vida ascética. Incluso hoy, muchos de los bohemios vagabundos que se pasean por el pais en gran numero, con sus abalorios y sus sandalias, parecen haber tomado prestado algo de la pobreza en las formas del pais que habitan.
En Thailandia, Indonesia o Japon estas transformaciones son sino raras, inexistentes."
Citas del libro "Video night in Kathmandu", Pico Iyer, 2001
Cada viaje a traves de India es en cierto modo un "magical mystery tour" hacia el caos, el color y el impacto. India no es ni el lugar mas facil ni el mas bonito del mundo, muchos viajeros afirman, pero es seguramente el mas impactante, entretenido, el mas agobiante: el mas feliz, el mas triste, el mas humano -ciertamente el unico pais, como cita Geoffrey Moorhouse,"donde los superlativos son tan comunes como los adjetivos comunes". India lo tiene todo y lo opuesto; y si occidente nos sugiere cultura masculina, dedicada al analisis, virilidad y poder y el Sudeste asiatico nos sugiere feminidad en su textura, suavidad, delicadeza y gracia, India es ambas y ninguna, tan grotesca y fascinante como un hermafrodita."
"Incluso muchos de los extranjeros que vienen a India, despues de cierto tiempo, empiezan a parecer indios. El proceso comenzó con algunos excéntricos británicos de tiempos del Raj que decidieron integrarse entre los nativos, despues continuó con el imparable éxodo de viajeros desde occidente que se vistieron con túnicas de color azafrán y abrazaron la vida ascética. Incluso hoy, muchos de los bohemios vagabundos que se pasean por el pais en gran numero, con sus abalorios y sus sandalias, parecen haber tomado prestado algo de la pobreza en las formas del pais que habitan.
En Thailandia, Indonesia o Japon estas transformaciones son sino raras, inexistentes."
Citas del libro "Video night in Kathmandu", Pico Iyer, 2001
Tuesday, October 28, 2008
La Comedia Humana
Otro pasaje del libro:
"No es dificil, por supuesto, ridiculizar al cine indio, encontrarle fallos en todo, desde lo abigarrado de los bailes a la pobreza de sus historias. Guiones de cuento de hadas, sugerencias y dobles sentidos demasiado evidentes, heroes y villanos, una debilidad por el espectaculo en si y una determinacion de ofrecer a las audiencias menos exigentes, lo que quieren ver- todo esto, desde luego, ha sido la esencia de la obra de respetados autores clasicos, desde Chaucer a Shakespeare, pero las peliculas hindi, permanecen, totalmente vulgares" -" Porque tienen que ser tan ruidosas, tan luminosas y simplonas?
La respuesta, quiza, es que son el reflejo del mundo que les rodea. Las peliculas son omnipresentes en India. Pero TODO es superabundante en India: carteles, altares, especias, olores, gentes, dioses, mendigos, vacas, maravillas, horrores y mas maravillas. India en si misma es una constante fuente de movimiento y emocion, todo como un masificado, saturado, y repleto triptico de El Bosco. Aqui la vida es, no grande, sino de escala epica, la Comedia Humana, la tragedia Humana ensayada e interpretada en las calles transitadas por demasiada gente, demasiados sentimientos. India es simplemente demasiado."
"No es dificil, por supuesto, ridiculizar al cine indio, encontrarle fallos en todo, desde lo abigarrado de los bailes a la pobreza de sus historias. Guiones de cuento de hadas, sugerencias y dobles sentidos demasiado evidentes, heroes y villanos, una debilidad por el espectaculo en si y una determinacion de ofrecer a las audiencias menos exigentes, lo que quieren ver- todo esto, desde luego, ha sido la esencia de la obra de respetados autores clasicos, desde Chaucer a Shakespeare, pero las peliculas hindi, permanecen, totalmente vulgares" -" Porque tienen que ser tan ruidosas, tan luminosas y simplonas?
La respuesta, quiza, es que son el reflejo del mundo que les rodea. Las peliculas son omnipresentes en India. Pero TODO es superabundante en India: carteles, altares, especias, olores, gentes, dioses, mendigos, vacas, maravillas, horrores y mas maravillas. India en si misma es una constante fuente de movimiento y emocion, todo como un masificado, saturado, y repleto triptico de El Bosco. Aqui la vida es, no grande, sino de escala epica, la Comedia Humana, la tragedia Humana ensayada e interpretada en las calles transitadas por demasiada gente, demasiados sentimientos. India es simplemente demasiado."
India, la intensificacion de lo humano
Cito un pasaje del libro "Video night in Kathmandu", del capitulo sobre India:
"India, siempre pense, es la humanidad en si, la exaltacion de la humanidad, la intensificacion de lo humano. La escala con la que se mide el pais es apabullante: 16 lenguas oficiales, 1.652 dialectos y mas de 2.000 castas, como minimo 5 religiones dominantes, 500 antiguos reinos y miles y miles de dioses (casi tantos como habitantes). En India los numeros son siempre exorbitantes- cientos mueren en una accidente de tren, miles en un desastre natural, cientos de miles nacen cada dia. India es la humanidad a gran escala."
"India, siempre pense, es la humanidad en si, la exaltacion de la humanidad, la intensificacion de lo humano. La escala con la que se mide el pais es apabullante: 16 lenguas oficiales, 1.652 dialectos y mas de 2.000 castas, como minimo 5 religiones dominantes, 500 antiguos reinos y miles y miles de dioses (casi tantos como habitantes). En India los numeros son siempre exorbitantes- cientos mueren en una accidente de tren, miles en un desastre natural, cientos de miles nacen cada dia. India es la humanidad a gran escala."
Adios delhi
Ya teniamos ganas de darle el ultimo vistazo e esta megalopolis llamada delhi. Delhi es una bajada a los infiernos, un enfrentamiento cara a cara con la India mas extrema, si lo podemos llamar asi, extrema en el sentido de contradictoria, excesiva y dificil de digerir. Los extremos se tocan el Delhi. El cochazo y el rickshaw, la mansion y la chabola, el ilustrado y el analfabeto se dan la mano, metaforicamente, en esta ciudad.
Pero ya andamos enpaquetando nuestras cosas, yo voy finiquitando el estudio e intentamos figurar como librabrnos de todo lo acumulado. Esto para la caridad, esto lo enviamos a casa por correo... El ultimo objetivo, viajar ligeros de equipaje, soltar lastre y fluir.
Proximo objetivo, Varanasi-Calcuta-Darjeeling. Y despues el sur. Goa. Kerala. Sri Lanka. Cuanto mas lejos de Delhi, mejor.
De todos modos, para mi siempre sera el lugar donde empece a seguir mi camino, segun el plan trazado por mi mismo y mi pareja. Lo que le da un sabor de lugar iniciatico, y de algun modo lo es. El inicio de la aventura, el corazon de las tinieblas.
Pero ya andamos enpaquetando nuestras cosas, yo voy finiquitando el estudio e intentamos figurar como librabrnos de todo lo acumulado. Esto para la caridad, esto lo enviamos a casa por correo... El ultimo objetivo, viajar ligeros de equipaje, soltar lastre y fluir.
Proximo objetivo, Varanasi-Calcuta-Darjeeling. Y despues el sur. Goa. Kerala. Sri Lanka. Cuanto mas lejos de Delhi, mejor.
De todos modos, para mi siempre sera el lugar donde empece a seguir mi camino, segun el plan trazado por mi mismo y mi pareja. Lo que le da un sabor de lugar iniciatico, y de algun modo lo es. El inicio de la aventura, el corazon de las tinieblas.
Wednesday, September 10, 2008
La vidilla de Vashisht
Me acerco a mi ultimo mes de estancia en tan agradable lugar, Vashisht, un oasis de paz en la caotica India. El turismo ha bajado, hace mas frio y la calma lo invade todo. La vida discurre como una agradable rutina, trabajando en el taller, dando vuelta por las aguas termales, viendo pelis y poco mas...
no me puedo quejar, la verdad...
Mi estudio
Mis vecinos
Esto, aunque no lo parezca, pasa a menudo
no me puedo quejar, la verdad...
Mi estudio
Mis vecinos
Esto, aunque no lo parezca, pasa a menudo
Monday, September 1, 2008
Leh is different
El espectacular monasterio budista de Thiksey, un Potala a las afueras de Leh y sin chinos...
Devoto ladakhi
Edel en Leh con el Himalaya de fondo
Palacio real de Leh y monasterio budista en la cumbre, para subir nos hicieron falta 3 paraditas para coger aire
Brian, Miguel, Z y yo
Leh
Tras dos dias de bus en carreteras de 5000m de altura llegamos a Leh. Ya los pueblos cercanos a la ciudad anunciaban algo diferente a lo que estabamos acostumbrados en India. En cada pueblo veiamos enormes ruedas de oracion, ancianos de cabeza afeitada y tunica color rojo oscuro y gigantescos stupas con forma de mandala. Definitivamente, estabamos mas cerca de Tibet que de India.
Y es que India, con una poblacion de 1.200 millones de personas y una convulsa historia, es una amalgama de mayoritariamente hinduismo, seguido de cerca por el Islam, y aderezado de sikhs, jains, parsis, cristianos y una enorme comunidad budista en los estados de Himachal Pradesh y Ladakh.
A su vez, muchos hinduistas adoran al buda en un acto de apropiacion religiosa, considerando a siddartha como basicamente una de las multiples reencarnaciones de Vishnu.
Esta pluralidad religiosa es mas compleja y peligrosa de lo que parace y dista mucho de ser la meca de la espiritualidad que muchos ashrams venden a sus acolitos, durante el ultimo mes, disturbios entre hindus y musulmanes en el estado de Cachemira han dejado decenas de muertos, mientras en Orissa, radicales hindues quemaban iglesias catolicas y mataban a los que estaban dentro acusandoles de proselitismo.
Nosotros procuramos mantenernos al margen de fanatismos y nos encerramos en un centro de meditacion durante unos dias. Fundado por un monje budista, el Mahabodhi meditation centre es un oasis de paz y tranquilidad a las afueras de Leh. La fundacion incluye un colegio, un asilo de ancianos, un hospital y un centro para ciegos e impedidos, incluyendo leprosos y disminidos psiquicos.
No siendo un lugar adecuado para gourmets, la dieta diaria se limitaba a arroz, chapati y dal ( pan acimo y salsa de lentejas con picante) para desayunar, comer y cenar.
El primer rezo de la manyana era a las 5.30 y nos juntabamos con los little buddhas en su meditacion matutina. La experiencia fue reparadora y tras este intervalo, nos dedicqmos a explorar el valle mas intensamente. Visitamos monasterios budistas del siglo XV, nos deleitamos con las complejas pinturas murales de mitologia budista y sus intrincadas decoraciones, nos impresionamos con los gigantescos budas de mas de 5 metros de altura y nos quedamos boquiabiertos observando el paisaje desde los escarpados picos donde se yerguen los templos, el valle del rio Indo, anclado en entre el cielo y la tierra, en el techo del mundo.
Y es que India, con una poblacion de 1.200 millones de personas y una convulsa historia, es una amalgama de mayoritariamente hinduismo, seguido de cerca por el Islam, y aderezado de sikhs, jains, parsis, cristianos y una enorme comunidad budista en los estados de Himachal Pradesh y Ladakh.
A su vez, muchos hinduistas adoran al buda en un acto de apropiacion religiosa, considerando a siddartha como basicamente una de las multiples reencarnaciones de Vishnu.
Esta pluralidad religiosa es mas compleja y peligrosa de lo que parace y dista mucho de ser la meca de la espiritualidad que muchos ashrams venden a sus acolitos, durante el ultimo mes, disturbios entre hindus y musulmanes en el estado de Cachemira han dejado decenas de muertos, mientras en Orissa, radicales hindues quemaban iglesias catolicas y mataban a los que estaban dentro acusandoles de proselitismo.
Nosotros procuramos mantenernos al margen de fanatismos y nos encerramos en un centro de meditacion durante unos dias. Fundado por un monje budista, el Mahabodhi meditation centre es un oasis de paz y tranquilidad a las afueras de Leh. La fundacion incluye un colegio, un asilo de ancianos, un hospital y un centro para ciegos e impedidos, incluyendo leprosos y disminidos psiquicos.
No siendo un lugar adecuado para gourmets, la dieta diaria se limitaba a arroz, chapati y dal ( pan acimo y salsa de lentejas con picante) para desayunar, comer y cenar.
El primer rezo de la manyana era a las 5.30 y nos juntabamos con los little buddhas en su meditacion matutina. La experiencia fue reparadora y tras este intervalo, nos dedicqmos a explorar el valle mas intensamente. Visitamos monasterios budistas del siglo XV, nos deleitamos con las complejas pinturas murales de mitologia budista y sus intrincadas decoraciones, nos impresionamos con los gigantescos budas de mas de 5 metros de altura y nos quedamos boquiabiertos observando el paisaje desde los escarpados picos donde se yerguen los templos, el valle del rio Indo, anclado en entre el cielo y la tierra, en el techo del mundo.
Friday, August 29, 2008
De Manali a Leh III
La segunda parte del viaje nos deparaba los platos fuertes, la coronacion del segundo paso de montanya en carretera mas alto del mundo y la espectacular bajada hacia los valles de Ladakh, donde India se convierte en Tibet.
El segundo puerto de montanya mas alto del mundo, 5350m!!
Valle en Ladakh
El segundo puerto de montanya mas alto del mundo, 5350m!!
Valle en Ladakh
Thursday, August 28, 2008
De Manali a Leh II
Viajar de Manali a Leh es una experiencia no apta para todos los estomagos. Sobre todo para el mio, todavia metabolizando el ron de garrafon indio. 
Este es el aspecto que tenia la montanya a las 5 horas de viaje aprox.
A priori no parece gran cosa, es un trayecto de casi 500 km, que en cualquier otro sitio llevaria
6-7 horas, pero que tratandose de la carretera mas alta, escarpada y aislada del mundo, se
convierte en toda una aventura.
Nosotros decidimos hacer el viaje en dos dias, haciendo una parada en el campamento de Sarchu a unos 3500m de altura. Salimos a las 6 am y no llegamos al campamento hasta las 8 de la tarde. Lamentablemente no pude disfrutar del increible paisaje ya que estaba demasiado ocupado controlando mis nauseas, cosa que resulto positiva a la larga, ya que en mi estado lamentable, no hizo mella el mal de altura.
La noche no fue tampoco del todo reparadora, con temperaturas bajisimas y el viento colandose en nuestra tienda, ademas de cierta celebracion hindu que tuvo a los devotos de la zona cantando y tocando el tambor toda la noche en un templo cercano.
El segundo dia la cosa mejoro, mi estomago estaba de una pieza y el paisaje empezo a cambiar de aspecto, de altiplano tibetano a una mezcla entre capadocia y el planeta de los simios.
Este es el aspecto que tenia la montanya a las 5 horas de viaje aprox.
A priori no parece gran cosa, es un trayecto de casi 500 km, que en cualquier otro sitio llevaria
6-7 horas, pero que tratandose de la carretera mas alta, escarpada y aislada del mundo, se
convierte en toda una aventura.
Nosotros decidimos hacer el viaje en dos dias, haciendo una parada en el campamento de Sarchu a unos 3500m de altura. Salimos a las 6 am y no llegamos al campamento hasta las 8 de la tarde. Lamentablemente no pude disfrutar del increible paisaje ya que estaba demasiado ocupado controlando mis nauseas, cosa que resulto positiva a la larga, ya que en mi estado lamentable, no hizo mella el mal de altura.
La noche no fue tampoco del todo reparadora, con temperaturas bajisimas y el viento colandose en nuestra tienda, ademas de cierta celebracion hindu que tuvo a los devotos de la zona cantando y tocando el tambor toda la noche en un templo cercano.
El segundo dia la cosa mejoro, mi estomago estaba de una pieza y el paisaje empezo a cambiar de aspecto, de altiplano tibetano a una mezcla entre capadocia y el planeta de los simios.
Tuesday, August 26, 2008
De Manali a Leh
Tras un intervalo sin noticias en el blog, me dispongo a poneros al dia de nuestras correrias en el subcontinente. A comienzos de este mes de agosto recibi la agradable visita del inefable Edu, companyero de fatigas desde mis dias en Barcelona. Venia con ganas de descansar y disfrutar de las delicias locales. Que mejor sitio que Vashisht para recargar las pilas. Nuestros dias se guiaban por la logica aplastante del placer y el buen vivir. Con la incorporacion al grupo del Miguel del Prat de Llobregat, la mafia hispana estaba completa y buscando accion.
Esta no se hizo esperar. De camino a las cascadas nos vimos frente un serio apuro. Una chica inglesa se habia caido por un barranco, desde una altura de unos 12 metros. Los amigos estaban paralizados por el shock, Edu, Miguel y yo decidimos ir a buscar ayuda. Uno de los chicos nepalies del Big Fish, nuestro restaurante y lugar de encuentro favorito en Vashisht, venia de camino. Sin pensarselo dos veces, cruzo el paso desde el que habia caido la chica, jugandosela, y se fue a ayudarla. Una vez abajo nos hizo senyales, dando a entender que se encontraba bien pero que necesitaba ayuda medica. Mientras Miguel y yo buscabamos una ruta alternativa rio arriba para acceder a la zona en cuestion, Edu se fue por el mismo camino que el chico de Nepal. El equipo de rescate tardo 5 horas en llegar. Con la fuerza de unos 20 muchachos del pueblo, arrimando el hombro, conseguimos subir a la chica hasta el camino donde estabamos. Al final todo salio bien, una pierna rota, un corte bastante feo en la frente y contusiones. Casi nada teniendo en cuenta lo escarpado del lugar y la altura de la caida. Esta experiencia nos puso en nuestro sitio y comprendimos que en el Himalaya, es recomendable extremar las precauciones.
Tras esta traumatica experiencia decidimos dedicarnos a los placeres que ofrecia el entorno. Los dias se convirtieron en una fotocopia el uno del otro. Al levantarnos acudiamos al bar de commando (otro nepali) a por el cafe. Despues vuelta p0r el Big Fish, comida, sobremesa, partida de Carom Board, siesta, peli en el local de Joy, cenita, copas y al sobre. Cada dia.
A los diez dias de esta rutina llego Edel desde Delhi, el plan era salir esa misma noche hacia la capital de Ladakh, Leh, la mas remota ciudad de India, solo conectada con el resto del pais por carretera de Junio a Septiembre.
Lamentablemente, cuando acudimos a comer, los nepalis, arropados por el entusiasmo de Miguel y Edu, habian decidido trasegarse 3 botellas de ron Old Monk, de destilacion india, y nos arrastraron en su voragine alcoholica. Los resultados fueron devastadores. El chef acabo en el servicio, con los pantalones por los tobillos, caido en el suelo y bloqueando la puerta con la cabeza, durante 4 horas. Yo tampoco me libre de la quema. Dormido en el chill out, Edel me dejo mi tiempo para recuperarme. A los 8 me fui para casa, un pelin perjudicado. A las 4am nos levantamos para meternos 2 dias de bus por las carreteras mas altas del mundo. Con una resaca de caballo, aquello pintaba mal. Pero sobrevivi.
Esta no se hizo esperar. De camino a las cascadas nos vimos frente un serio apuro. Una chica inglesa se habia caido por un barranco, desde una altura de unos 12 metros. Los amigos estaban paralizados por el shock, Edu, Miguel y yo decidimos ir a buscar ayuda. Uno de los chicos nepalies del Big Fish, nuestro restaurante y lugar de encuentro favorito en Vashisht, venia de camino. Sin pensarselo dos veces, cruzo el paso desde el que habia caido la chica, jugandosela, y se fue a ayudarla. Una vez abajo nos hizo senyales, dando a entender que se encontraba bien pero que necesitaba ayuda medica. Mientras Miguel y yo buscabamos una ruta alternativa rio arriba para acceder a la zona en cuestion, Edu se fue por el mismo camino que el chico de Nepal. El equipo de rescate tardo 5 horas en llegar. Con la fuerza de unos 20 muchachos del pueblo, arrimando el hombro, conseguimos subir a la chica hasta el camino donde estabamos. Al final todo salio bien, una pierna rota, un corte bastante feo en la frente y contusiones. Casi nada teniendo en cuenta lo escarpado del lugar y la altura de la caida. Esta experiencia nos puso en nuestro sitio y comprendimos que en el Himalaya, es recomendable extremar las precauciones.
Tras esta traumatica experiencia decidimos dedicarnos a los placeres que ofrecia el entorno. Los dias se convirtieron en una fotocopia el uno del otro. Al levantarnos acudiamos al bar de commando (otro nepali) a por el cafe. Despues vuelta p0r el Big Fish, comida, sobremesa, partida de Carom Board, siesta, peli en el local de Joy, cenita, copas y al sobre. Cada dia.
A los diez dias de esta rutina llego Edel desde Delhi, el plan era salir esa misma noche hacia la capital de Ladakh, Leh, la mas remota ciudad de India, solo conectada con el resto del pais por carretera de Junio a Septiembre.
Lamentablemente, cuando acudimos a comer, los nepalis, arropados por el entusiasmo de Miguel y Edu, habian decidido trasegarse 3 botellas de ron Old Monk, de destilacion india, y nos arrastraron en su voragine alcoholica. Los resultados fueron devastadores. El chef acabo en el servicio, con los pantalones por los tobillos, caido en el suelo y bloqueando la puerta con la cabeza, durante 4 horas. Yo tampoco me libre de la quema. Dormido en el chill out, Edel me dejo mi tiempo para recuperarme. A los 8 me fui para casa, un pelin perjudicado. A las 4am nos levantamos para meternos 2 dias de bus por las carreteras mas altas del mundo. Con una resaca de caballo, aquello pintaba mal. Pero sobrevivi.
Friday, August 8, 2008
Otros cuadros
este cuadro es parte tambien de los realizados en Pushkar
Hindi movie poster
Detalle
Edel ma belle
Hindi movie poster
Detalle
Edel ma belle
Cuadros hechos en Pushkar Marzo-Mayo 2008
Estos son los cuadros con su color original...
Triptico retocado (la vaca de la derecha ha quedao un pelin rara...)
Baba
Chai man Pushkar (asi queda la vaca en el original)
Cow
Full Power
Triptico retocado (la vaca de la derecha ha quedao un pelin rara...)
Baba
Chai man Pushkar (asi queda la vaca en el original)
Cow
Full Power
Sunday, July 13, 2008
kathmandu y Vashisht
Ghats de cremacion en el rio Bagmati, Templo de Pashupatinath, Kathmandu
Publicidad de la Expo Zaragoza en Thamel, Kathmandu
Barrio de Thamel
Templo hindu de Vashisht
Mi casa en Vashisht y mi casera
Wednesday, July 9, 2008
kathmandu II
Se nos acaba el tiempo en Nepal, tras una semana esperando para renovar nuestros visados.
Con un poco de suerte y si la burocracia no se inmiscuye, recogeremos nuestros pasaportes con un nuvo sello valido para 6 meses en India.
Mientras tanto hemos aprovechado el tiempo.
Visitando el Stupa mas grande de Nepal, disfrutando de un concierto de jazz con excelentes musicos locales en el upstairs jazz club, pasando la tarde en la plaza Durban de Patan, con su exquisito museo de arte indo-tibetano, descendiendo barrancos en la frontera nepalo-tibetana ( o sea, China) descubriendo para nuestro horror oscuras sanguijuelas agarradas en nuestros tobillos.
Todo gracias al entusiasmo y la hospitalidad de nuestra querida amiga Florence, que nos ha acogido en su casa y nos ha ensenyado el kathmandu que no ven los turistas,
gracias Flo!
Con un poco de suerte y si la burocracia no se inmiscuye, recogeremos nuestros pasaportes con un nuvo sello valido para 6 meses en India.
Mientras tanto hemos aprovechado el tiempo.
Visitando el Stupa mas grande de Nepal, disfrutando de un concierto de jazz con excelentes musicos locales en el upstairs jazz club, pasando la tarde en la plaza Durban de Patan, con su exquisito museo de arte indo-tibetano, descendiendo barrancos en la frontera nepalo-tibetana ( o sea, China) descubriendo para nuestro horror oscuras sanguijuelas agarradas en nuestros tobillos.
Todo gracias al entusiasmo y la hospitalidad de nuestra querida amiga Florence, que nos ha acogido en su casa y nos ha ensenyado el kathmandu que no ven los turistas,
gracias Flo!
Tuesday, July 1, 2008
kathmandu
Anteayer llegamos a la capital de Nepal, kathmandu, capital de la republica mas joven del mundo.
Los nepalies votaron masivamente por los maoistas, cuya primera decision fue abolir la monarquia, el ultimo reino hindu.
De todos modos nada parece haber cambiado desde la ultima vez que estuvimos aqui, el pasado febrero. Entonces, una huelga el los estados del sur habia bloqueado el pais completamente.
Sufrimos cortes de electricidad de 8-10 horas al dia, escasez de petroleo, cortes en el suministro de agua.
Hoy hemos ido a la embajada de India a renovar nuestros visados y he visto las mismas colas en las gasolineras, montones de basura por las calles y ese mismo aire caotico que flota en las calles.
Kathmandu es una ciudad de contrastes, y aunque se parece a cualquier otra ciudad de India, hay algo que la hace diferente. Quiza sea el hecho de que la mayor parte de su poblacion sea joven, muy joven.
La impresion que da es la de un pais que se esta sacudiendo el yugo del conservadurismo, al contrario de India, donde rige una estricta moral llena de tabus y estigmas contra cualquiera que no cumpla los requisitos de casta, orientacion sexual o religion.
Quiza sea el hecho de que se ven mas minifaldas que saris o de que hay mas tolerancia religiosa (hindues y budistas rezan en los mismos templos), esto no es aplicable a musulmanes, una minoria en Nepal, socialmente condenados al ostracismo.
De todos modos, kathmandu gusta mas la segunda vez, cuando se en capaz de ignorar/tolerar sus
carencias y limitaciones y se está en disposicion de pasar por calles/basureros sin torcer el gesto con desaprobacion. Ahora disfrutamos mas de la vida nocturna de Thamel, el centro turistico de la ciudad, que a mi personalmente me recuerda a mi imagen mental de Bangkok con sus luces de neon y sus locales de alterne. Acudimos a los templos con la puesta de sol, evitando a los buscavidas y charlatanes. Nos deleitamos con la cerveza nacional (everest, gorkha) y los deliciosos momos tibetanos.
Los nepalies votaron masivamente por los maoistas, cuya primera decision fue abolir la monarquia, el ultimo reino hindu.
De todos modos nada parece haber cambiado desde la ultima vez que estuvimos aqui, el pasado febrero. Entonces, una huelga el los estados del sur habia bloqueado el pais completamente.
Sufrimos cortes de electricidad de 8-10 horas al dia, escasez de petroleo, cortes en el suministro de agua.
Hoy hemos ido a la embajada de India a renovar nuestros visados y he visto las mismas colas en las gasolineras, montones de basura por las calles y ese mismo aire caotico que flota en las calles.
Kathmandu es una ciudad de contrastes, y aunque se parece a cualquier otra ciudad de India, hay algo que la hace diferente. Quiza sea el hecho de que la mayor parte de su poblacion sea joven, muy joven.
La impresion que da es la de un pais que se esta sacudiendo el yugo del conservadurismo, al contrario de India, donde rige una estricta moral llena de tabus y estigmas contra cualquiera que no cumpla los requisitos de casta, orientacion sexual o religion.
Quiza sea el hecho de que se ven mas minifaldas que saris o de que hay mas tolerancia religiosa (hindues y budistas rezan en los mismos templos), esto no es aplicable a musulmanes, una minoria en Nepal, socialmente condenados al ostracismo.
De todos modos, kathmandu gusta mas la segunda vez, cuando se en capaz de ignorar/tolerar sus
carencias y limitaciones y se está en disposicion de pasar por calles/basureros sin torcer el gesto con desaprobacion. Ahora disfrutamos mas de la vida nocturna de Thamel, el centro turistico de la ciudad, que a mi personalmente me recuerda a mi imagen mental de Bangkok con sus luces de neon y sus locales de alterne. Acudimos a los templos con la puesta de sol, evitando a los buscavidas y charlatanes. Nos deleitamos con la cerveza nacional (everest, gorkha) y los deliciosos momos tibetanos.
Saturday, June 14, 2008
unas fotillos
los putos monos
haciendo colegas en casa del dalai lama
el budismo es cool
la madame y yo
la madame se va a Delhi
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